李凱甯 撰
梁潮偉和張曼玉鋸扒調情一幕，為不少港產片迷津津樂道，周慕雲和蘇麗珍後來怎樣了，我們從電影裡略知一二；那間餐廳後來怎樣了卻鮮有人知。當年的取景地金雀餐廳現已改名並搬至樓上舖，樂意、金都、加勒比，一間間老牌西餐廳被時代的洪流沖散，關於港式扒房的零星記憶，大家又記得多少？
豉油西餐的香港情
太平館為港式西餐廳的雛形，創辦人徐先生由廣州南渡至港，經典菜式包括瑞士雞翼及燒乳鴿。香港七八十年代經濟起飛，市民的消費力日益增加，鋸扒文化逐漸興起。港式西餐廳在傳統西餐加入中式烹調方法，例如以豉油醃肉、用中式鑊煎扒，或以茄膏代替紅菜頭煲羅宋湯，煮出獨一無二的「豉油西餐」。
人稱「阿叔牛扒大王」的林先生於1969年創立金鳳大餐廳，兩位女兒 Mary（右） 及 Noble（左） 決定接手業務，是出於對爸爸的愛，亦為了延續街坊心中的集體回憶。每一道菜均蘊藏著地道的香港味，除了足料的羅宋湯外，最受歡迎的當然是鐵扒餐。牛形鐵板上放上大件夾抵食的牛扒及薯菜，兩姊妹堅持席前淋汁，鐵板滋滋作響，冒出白煙，氣氛一流。
我們現在想吃一頓大餐，不愁沒選擇，但所懷緬的人情味，還是在金鳳那樣的舊式扒房才能嚐到。從鐵板的熱力、餐廳的氣氛，到老闆的噓寒問暖，皆充滿溫度，炊煙四起，非連鎖快餐店可比擬。兩姊妹憶述當年英國瘋牛症導致人心惶惶，爸爸便托著整件牛扒進行 talk show，講述牛扒的來源，小店頓變成舞台。「爸爸見外面有人排隊，也會叫他們擠進來一起聽，有時侯更會一日做兩場。」可惜當時科技不發達，只能靠口耳相傳去感受那片和樂融融的氣氛。
兩姊妹一直秉持爸爸「人人食得起的港式扒房」的理念，不少熟客由讀書時期起開始光顧，現在帶著兒女回來，分享記憶中的味道。 妹妹 Noble 分享曾經有情侶到太子總店拍婚紗照，相信金鳳在他們的關係中佔了重要的一席，港式扒房富有情調，的確是昔日拍拖的好去處；更有街坊特意到店內送他們嫁女餅、過年時派利是，念及的就是那一份情。
港式扒房的去或留
現實往往不如電影夢幻，即使客似雲來，收入卻常常趕不上飆升的租金；兩姊妹均表示與業主關係良好，太子總店一租便是五十一年，慶幸沒有不合理的租金加幅。然而港式西餐大勢已去，無疑是眼前的一大難題。路不轉人轉，金鳳大餐廳近年積極年輕化，於D2 Place 及中染大廈等地開設分店。
Mary 不認為「老字號」是包袱，但在求新求變的過程中，的確需要打破框框的勇氣。她們在新分店的裝修上保持懷舊的氣氛，將舊有的元素以新潮的方式呈現出來。在出品方面，除了T骨扒、西冷牛扒等經典菜式，金鳳引入了美國較上乘的扒類，以港式的做法作包裝，一方面保留金鳳的特色，一方面吸引年輕人；她們亦設立臉書及Instagram，望年輕人能更認識金鳳這個招牌。
Mary 多次強調：「我們是懷舊，不是殘舊。」兩者只是一線之差，我們這一代習慣了棄舊迎新，然而新舊之分，又該由誰來定義？半世紀以來懸掛於太子荔枝角道的「金鳳大餐廳」招牌，早前因違例而被迫清拆，她們都大感可惜，Mary 表示：「除非政府帶頭保育，否則很多舊街道、舊建築都難以保留，只能靠影相和拍片。」
結語
港式扒房是文化的載體，社會變遷乃自然現象，文化逐漸消逝亦如花開花落的常態。那麼當最後一間港式扒房落下捲閘，這種飲食文化正式被寫進歷史時，我們又該懐揣著怎樣的心情，告別心目中的花樣年華？
參考資料
鄭栢禮：《金鳳情長 —— 一家適合三代同堂的港式扒房》，香港：企理 - 企業管理顧問有限公司，2019。
《我們香港變幻時》，TVB，香港，2018。
相片來源
《花樣年華》，王家衛導演，梁朝偉、張曼玉、潘迪華主演，春光映畫，2000。
金鳳大餐廳臉書專頁
香港經濟日報